НегоЧуЯкские хроники, или плавание катамарана «Негордый» из Анадыря в Тикси.
Часть 2. От Певека до Тикси
...Шуршит снежок. дрожит дружок
От холода, тоже не спит...
(из негочуякского эпоса).
Нитка этапа
г. Певек – Малый Чаунский пролив - р. Колыма (протока Каменная Колыма) – р. Индигирка (протока Средняя) – р. Яна (протока Главное русло) – п. Нижнеянск – м. Св. Нос – м. Буор-Хая – п. Тикси
14 августа – 15 сентября 2018 г., около 2100 км по курсу.
От мыса Св. Нос до мыса Буор-Хая
Приложения (дневник, график движения, стоянки, смета
Часть 2. От Певека до Тикси
...В конце предыдущей части мы благополучно пришли в Певек. Далее повествование продолжается примерно с полудня 14 августа 2018 г.
Пока мы закупали продукты и топливо, готовили себе обед, пока перекладывали купленное по гермоупаковкам и крепили к катамарану, наступил светлый вечер. Около нас периодически собирались местные жители всех возрастных категорий, от детей до заслуженных пенсионеров. Не переставая готовиться к выходу, мы с удовольствием общались, слушали местные истории и сами рассказывали о себе. Было по-прежнему тепло и тихо. Такая погода должна постоять еще пару дней, а потом похолодает.
Катамаран наш снова стал похож на самого себя в самом начале своего пути. Может, только продуктов было все же поменьше. До Тикси оставалось еще более 2000 километров. Да, не близко. Но месяц у нас еще есть.
Итак, 14 августа, 23-00, 15 С⁰, полнейший штиль. Выход в синюю ночь на северо-запад Чаунской губы. Настроение отменное. Есть половина маршрута! Даже чуть больше, чем половина. Будем надеяться, что главные трудности уже преодолены. А там посмотрим. Движемся дальше.
Чаунская губа – широкая, обширная, размером примерно с Рыбинское водохранилище, 200 км вглубь, 90 – вширь. Малый Чаунский пролив соединяет ее с морем уже западнее острова Айон и одноименного села. Это мелководный пролив, изобилующий осушками и островками и узкий на выходе в море. Под хорошее сухое вино мы добрались часам к 6 утра до собственно пролива; тут начались мели. Двухсуточный южный ветер привел к сгону воды, и сейчас уровень упал минимум на полметра. Легко нам не будет; но это, видимо, все же лучше, чем ковыряться в ледяной затычке около села Айон.
Однако, километрах в 7-10 от моря к сгону добавился отлив, и мы застряли метрах в 500-х от берега. Сдули поплавки и протащили груженый катамаран еще с километр, а заодно приблизились к берегу. Делать нечего, придется встать и ждать нового прилива - теперь до следующего утра, поскольку приливы здесь суточные. По-прежнему стояло тепло; появились давно забытые комары. Оленьи стада проходят по берегу. Медведей пока нет, даже следов. Зато есть следы больших птичьих лап. Скорее всего, лебединых; но самих лебедей не видно. Дрова есть, пресная вода тоже, стоим, ждем.
...Все же есть здесь медведи! Бурые. Вот и первый след обнаружился, причем свежайший. Ночью рядом с палаткой прошел медведь, в метре от стола с недоеденным борщом и салом. Не заинтересовался ни тем, ни другим.
...Утренний прилив получился почти незаметным. Мы его (прилив) вдобавок немного (на час) проморгали. После выхода нам удалось за два часа протащить катамаран еще километра полтора. Море уже видно, до него остается менее пяти километров; но воды пока нет. Зато есть поблизости неплохой ручей, и озерца, одно из которых носит привлекательное название «Рыбное». Посмотрим. Пока отдыхаем и расслабляемся. Вдалеке видим крупную коричневую фигуру, бредущую вдоль берега. Медведь, что ли, вчерашний? Рассмотрели в оптику. Нет, большой олень, с ветвистыми рогами, отстал, видимо, от стада. В гости приходят ребята – оленеводы с Айона. Да, это их олени, а сами они идут на вахту. Пьем вместе чай, разговариваем. Говорят, на другом берегу острова Айон собралось несколько десятков белых медведей. Нет, с этой стороны острова их никогда не бывает, здесь только бурые бродят. Кстати, тут недавно один проходил, обогнал их, и пошел к нам. «Не боитесь?» - «А до вас что, Фукусима, случайно, не долетала?» - «Какая Фукусима? Та, которая атомная и японская?» - «Ну да, та самая» - «Вроде не долетела. А что ты спрашиваешь-то?» - «Ну как чего. Медведь, который мимо нас проходил, он ведь с рогами был» - «Ну да, медведь, бурый, большой. Какие рога? Не бывает рогов у медведей» - «А вы его хорошо рассмотрели?» - «Да нет, далековато был, но, кроме медведя, некому тут бродить. А Фукусима-то причем?» - «Как это причем? Говорю же, что медведь ваш с рогами был, вот фотка, глянь». На фотке был, естественно, никакой не медведь, а обычный олень. Тут до ребят дошла моя шутка юмора. «Да, его и видели. Наш олень, наверное. Ну ничего, значит, в стадо шел».
Да, сейчас сгон воды и мелко. А во время шторма море заливает и то место, где мы сейчас стоим, и все ближайшие озерца, так что нужно быть внимательными. Да, в ближайших озерах живет голец. Да, проход в море есть, нужно только дождаться прилива, дойти до косы, а там будет проще, там вехи стоят. Попрощались с оленеводами и легли спать пораньше. Завтра погода начнет уже портиться, и застревать тут нельзя. Нужно пройти хотя бы еще сотни полторы километров, желательно, до мыса Баранов, а еще желательнее – до Амбарчика. Но до Баранова – километров 160 еще, а до Амбарчика – больше 200. Так что, уж как получится.
Утренний выход удался. Ветер с моря остановил сгон, плюс разогнал небольшую волну. Эта волна, разрушаясь на мелях, и помогла нам найти фарватер. Довольно быстро мы вошли в русло и больше с мелями уже не столкнулись.
В море было довольно тихо, вот только ветер вновь установился встречный, хотя и несильный. Снова стало холодно; ледовые поля были видны далеко в море к востоку от нас, а к западу плавали лишь отдельные льдины. Похоже, ушли мы из ледового полуплена. Теперь добраться бы до пролива Д. Лаптева, и чтобы там льда не оказалось; однако, далеко еще до Д. Лаптева, больше тысячи километров.
...Несмотря на более-менее ходовую погоду, до Баранова (а тем более до Амбарчика) мы дойти не успели. Начало темнеть, а вместе с темнотой потихоньку раздувать. В результате подошли к берегу в фактории Малая Бараниха. Здесь стояла оленеводческая бригада - вместе с оленями, собаками, женами и детьми старшего возраста, т.е. 25 человек, 40-50 собак и тысяч 5-6 оленей. Все упомянутые живые существа доброжелательно нас приняли, и тут же повели пить чай.
...Фактория была большая. Раньше в ней жили морские охотники. Резные наличники, резные столбы на крыльце, крепкие дома – все говорило о том, что стояли люди здесь когда-то основательно. Сейчас эти дома использовались лишь оленеводами в качестве летней стоянки.
...Нас повели в другой дом, уже на ужин. Угостили вкуснейшим гольцом в кляре. Гольца они добывают сами – вон, когда подходили, то видели наши надувные лодки и сети? Вот, значит, так и ловим, гольца, омуля, муксуна; иногда горбуша или кета попадаются.
Потом нас позвали устраиваться уже на ночевку, в самый большой дом, в котором было несколько отапливаемых комнат с отдельным входом, а также большая открытая терраса-навес. Этот навес некогда был застеклен, а сейчас использовался как подсобное помещение; вдоль стены свисали оленьи шкуры, рыбацкие непромоканцы и сети. Во всех домах на несколько вечерних часов включалось электричество (работал небольшой бензиновый генератор). Впрочем, в первый же вечер он сломался.
Хозяева, якутка Лариса и чукча Мирослав наотрез отказались слушать наши просьбы о размещении в одном из пустующих балков. Места здесь много, и мы никому не помешаем.
Тем временем в море снова начинался шторм. Вытащили разгруженный катамаран повыше. Сходили на экскурсию еще в одно место – там один из учеников оленеводов, русский паренек, устроил что-то вроде небольшого музея. На столе лежали всевозможные кости, лошадиные челюсти (явно не нынешних времен), моржовые бивни, наконечники стрел, предметы старинной утвари, моржовые клыки и несколько обломков мамонтовых бивней. Ну, для одного лета в тундре неплохая добыча.
Шторм резвился еще дня четыре. За это время мы перезнакомились со всеми. Мирослав ходил на смену в стадо; Лариса его ждала и жарила то гольца, то оленину. Бригадир оленеводов Александр ковырялся в бензиновом генераторе, и через некоторое время его доковырял до победного конца. Во всех домах снова появился вечерний электрический свет, включились телевизоры (спутниковые, естественно) и многочисленные ноутбуки, за которыми свободные от обязанностей оленеводы и их отпрыски проводили время, поигрывая в разные игрушки. Пригнали стадо – на очередное обслуживание, в основном, на отлов и лечение особей с повреждениями копыт. Сквозь морось и пелену мы сняли все действо, включая работу с арканом. Истопили баню; нам удалось качественно помыться.
Прогнозы приходили неутешительные – продолжение шторма и холод, 0-2 градуса тепла.
Однако, все катаклизмы рано или поздно заканчиваются. Решил закончиться и наш шторм. Прогноз пообещал нам двое суток пусть холодного, но восточного (попутного) ветра силой 3-5 м/с. Утром 23 августа мы попрощались с гостеприимными билибинскими оленеводами и двинулись дальше, к Колымско-Индигирским плавням. Ветер, увы, прогнозу не послушался и остался западным, хотя и несильным.
Фотогалерея: Певек - Каменная Колыма
Клип Оленеводы
Вернуться: Певек - Каменная Колыма
...Прогноз суров:
Не хватит дров.
Грядет пурга.
Падут снега.
Придут медведи, с ними – льды,
Полярной выпишут звезды.
Я ничего от вас не скрою:
Сиё - закуска, суп, жаркое.
Компот оставлю на конец:
С нордвеста к нам спешит штормец.
О прохождении собственно разливов Колымы рассказать особо нечего. Мы шли нонстопом более двух суток. Ветер на вторые сутки, наконец, сделался попутным, и некоторое расстояние удалось пройти под парусом. Саму Каменную Колыму и вход в нее проскочили довольно быстро. Через двое с лишним суток беспрерывного плавания, пройдя более 500 км, мы вошли в устье реки с поэтичным названием Алазея и там остановились. Ничего особо поэтичного на берегах Алазеи не оказалось. Наличествовали обычные низкие травянистые луга, обширные (многокилометровыве) мели – и в море, и в самом устье; однако, уже было пора остановиться и хоть немного передохнуть. Ну, остановились, часов двадцать передохнули и пошли дальше, уже в разливы Индигирки.
...В 200 км от устья Индигирки есть поселок Чокурдах. Теоретически, район Индигирки - это очередной пункт принятия решения о продолжении или прекращении маршрута. Где-то здесь нам следовало это решение принять, например, в районе протоки Русское Устье, то есть в губе Гусиной.
Без приключений проскочили и Индигирку. Обширные мели мы обошли с моря, и подошли к Гусиной. Точнее, к западному ее мысу (Лопатка). Был вечер 27 августа. Светило вечернее солнышко (наконец-то!); природа демонстрировала нам свою доброжелательность и все признаки начинающегося ночного бриза (южного, т.е. нам галфвинд). Можно было спокойно идти дальше, экономя топливо. Но тут черт дернул меня заказать прогноз. Прогноз пришел через час-полтора, а мы успели уехать от Лопатки километров на 15-20. С удивлением я прочитал «запад, запад-юго-запад, на всю ночь и весь следующий день, 5-8 м/с». Блин, не хотелось бы ночью это поиметь. Повернули назад и встали в глубине Гусиной Губы, проискав относительно подходящее для высадки и стоянки место еще с час-полтора. Бриз продолжал работать; я в душе ругался страшными словами и на бриз, и на прогноз, и на себя, что дал себя так легко провести. Этой ночью мы могли приблизиться к Тикси еще на 100-120 км.
Пока стояли на топкой и мокрой травяной подложке, переговорили за маршрут. Игорь заявил, что уже нагулялся. Я к этому моменту тоже как бы нагулялся; однако, по всем прикидкам, маршрут к 15 сентября закончить мы могли, причем не где-то посредине, а в Тикси, до которого оставалось чуть меньше 1000 километров. Немало, конечно. Но проходимо недели за две-две с половиной. Я сказал свои мысли вслух, напомнив о сроках и о том, что мы пока из них не выбиваемся. Игорь, вероятно, не обрадовался перспективе; Лена же меня поддержала. К чести Игоря, он тоже принял мое решение спокойно и тут же настроился на нужный лад.
Утром следующего дня мы вышли на остатках ночного бриза, но через час попали в штиль. Штиль, в свою очередь, к ночи сменился сначала ночным бризом, а позже юго-западом 5-8 м/с. К счастью, не обещанным з-ю-з, который был бы нам полностью встречным. Всю ночь и следующее утро мы шли острым бейдевиндом, практически ни разу не включив мотор. Нет, пару раз все-таки включали – для того, чтобы объехать мели и не удалиться от берега. Так сказать, закладывали короткий контргалс к берегу, после чего снова выключали мотор и долго шли вдоль берега в острый бейдевинд под полным гротом и стакселем.
....Дальше опять нечего рассказывать – уж больно однообразные шли берега. Следующим ключевым пунктом был мыс Святой Нос, на котором Восточно-Сибирское море заканчивалось, и начиналось море Лаптевых. Пролив Д. Лаптева, отделявший материк от Новосибирских островов, является одним из основных ледосборников на этом участке Северного Морского пути. Но в начале сентября, после нескольких дней южных ветров, можно было уже не беспокоиться о льдах. Начиная с М. Баранихи, мы не видели ни одной, даже маленькой, льдинки.
Перед Святым Носом начались глиняные обрывы и холмы. Берега пошли повеселее. Сам мыс должен был оказаться скальным, с удобными бухтами и достаточной глубиной у берега. Так и вышло. Мы торопились обогнуть Св. Нос до шторма, обещанного нам в ночь с 31 августа на 1 сентября – до настоящего шторма, с ветром до 20 м/с и волной до 4,5 метров. Нам это удалось; ровно в полночь мы вышли по навигатору к ручью в 10 километрах за мысом, завели лодку в устье и поставили лагерь на плоской песчаной площадке, за бруствером из бревен. Нет, шторм еще не начался; начался только дождь.
Фотогалерея: Колымско-Индигирские плавни
Вернуться: Колымско-Индигирские плавни
От мыса Святой Нос до мыса Буор-Хая
...Шуршит снежок.
Дрожит дружок
От холода, тоже не спит.
Близка зима.
Ревут шторма.
...Струна все звенит и звенит J
Простояв полтора дня у мыса, полюбовавшись на отличные виды, как самого мыса, так и гуляющих в море волн, вволю половив омуля у защищенного от шторма берега и нагулявшись по живописным берегам, сопкам, ручьям и озерцам, мы дождались окончания природного буйства. 2-го сентября опять установился западный ветер. Бензина оставалось литров 50 на почти 700 километров. Короче говоря, нам нужен один 200-300-километровый переход под парусом, и тогда бензина нам начнет хватать. Вот только прогноз упрямо слал нам запад, в лучшем случае – з-ю-з, причем крепкий. Ну, сколько же можно-то!.. Тут случился и еще один не самый приятный момент – у нас закончились сигареты. Игорь курил поменьше нас с Леной, поэтому у него оставалось чуть больше полпачки. Дальнейший разговор проистекал примерно так.
«Игорь, а ведь ты сейчас стал самой важной персоной в нашей экспедиции... ты теперь можешь вить из нас с Леной канаты. Например, сейчас за сигарету я готов изменить свое решение, и даже пойти обратно в Чокурдах)))». Лена хихикнула. До Чокурдаха теперь было ровно столько же, сколько до Тикси. Игорь шутку оценил. «Черти», - промолвил он. – «Натуральные черти». Но выдал, естественно, нам с Леной по сигарете. Но что такое полпачки на троих? Так что в ближайшие часы нам предстояло бросить курить – на неопределенный срок. Ничего, не в первый раз.
Вышли в сторону Янского залива. Первая стоянка случилась в устье реки Тойон-Юряге, среди глиняных холмов. Место, где мы остановились, было довольно живописным и, видимо, промысловым. На берегу под обрывом на бревнах-сланях стоял брошенный пластиковый водометный катер, довольно большой, метров 6+ длины, с каютой. С него было снято все возможное оборудование, включая двигатель. Видимо, хозяева не смогли выйти на нем в море, и оставили здесь аккуратно, до лучших времен. Судя по виду катера, «лучшие времена» уже пару-тройку лет никак не хотели наступать.
В километре от катера виднелись следы еще одной стоянки. Прямо у берега стояли 60-литровые канистры, половина из которых была с бензином. Ндааа... маловато у нас бензина... но брать как-то неудобно... даже литров 5-6, которые могли нам помочь.
Однако, случай помог мне решить сию проблему. Случай этот назывался «шторм», и связанный с ним ветровой нагон. Лагерь нам пришлось переставлять, поскольку вода подобралась уже к самой палатке. Местные канистры, пустые и полные, тоже поплыли вперемешку с бревнами; две из них, ни к чему не привязанные, явно собрались уплыть подальше. Теперь я со спокойной душой мог их выловить, отлить искомые 5-6 литров, а сами канистры поставить повыше, на травяной бруствер.
...Иван тем временем слал нам интересные прогнозы. Ветер на них соответствовал действительности, т.е. был крепким западом. А вот температура нам была напророчена сильно минусовая. В это время светило солнце, и было, в общем, нехолодно – градусов 5-7 тепла. Я спросил Ивана о неких несоответствиях по телефону. Оказалось, что температуру он выхватил с высоты километра полтора-два. Ну, теперь стало понятно.
...Игорь извлек из широких штанин маленькую курительную трубку, а вместе с ней – небольшой пакет трубочного табака. Жизнь немного начала налаживаться, по крайней мере, на ближайшие сутки.
Утром 5 сентября шторм и связанный с ним нагон воды прекратился. Заработал активный сгон. Катамаран стоял теперь рядом с палаткой, а до воды ему было метров 100. Однако, деваться некуда, и нужно двигаться дальше. Мы покатили катамаран на надувных катках к воде, а Лена начала потихоньку сворачивать лагерь.
Утром 6 сентября мы стартовали в сторону косы Буор-Хая. Но сначала нужно пройти остров Макар, а потом и Главное Устье Яны. Ветер почти чистый запад, метров 5 в секунду. Нам пока на з-ю-з, идем на Макар в бейдевинд, немного помогая мотором. Получается пройти одним галсом. За Макаром нас ждет небольшой поворот к северу, получается уже полный бейдевинд. Если ветер продержится, то дальше выйдем на Буор-Хая одним галсом без мотора. После двухдневного шторма в море плавали целые поля веток и небольших бревен; то и дело приходилось их огибать.
Однако, ветер не продержался. Он зашел к северо-западу и усилился. На Буор-Хая нас уже не пускали.
К этому времени начало темнеть. Мы находились практически напротив входа в Главное Устье. Разогналась приличная волна; остатки вчерашнего шторма смешивались с новой волной, ветровой и короткой. Получился сулойный частокол высотой метра полтора. Нет, нужно теперь в устье Яны идти, поскольку дальше начинаются мелкие плавни (километров 70 низких песчаных берегов, мелей и осушек... типа Гуляевских Кошек в Печорском море). В этих плавнях толком нет ни рек, ни стоянок; здесь можно застрять надолго.
Вдалеке светились огни – и в море, от стоящих на якоре судов, и дальнее зарево от поселка Нижнеянск, до которого по прямой оставалось километров 25-30, а по воде – около 50. Но деваться нам толком опять было некуда. Против стихий долго не повоюешь. Что же, сделаем крюк километров на 100-120, купим сигарет и бензина и рванем с новыми силами на финиш, уже не экономя топливо.
Фарватер был затейлив; на нем стояло немало самых разных судов, как речного класса, так и класса «река-море». Из-за яркой подсветки кают и периметра кораблей (блин, ну типа праздничную иллюминацию устроили) издалека прочитать судовые огни возможности не было. И понять, стоят эти корабли или движутся. На морском диапазоне в эфире стояла тишина. Решив, что в такую погоду, тем более ночью, вряд ли какой капитан немаленькой баржи решит проводить ее по извилистому узкому фарватеру, мы решили счесть все корабли стоящими на якоре. Так и оказалось.
На фарватер нужно было сначала попасть. Это не было просто – ведь на картах в этом районе обозначено немало мелей-«кошек». Помог смартфон с «соввоенкартами». Мы обошли все кошки со стороны моря и пристроились с краю фарватера, на глубины от 2 метров. Дальше все пошло проще. Разобравшись со стоящими на якоре кораблями, мы начали замечать огни судовой обстановки, пока только буев правого и левого края фарватера. До огней створов было еще далеко, километров 10, не меньше. Столько же оставалось до места первой возможной стоянки.
Часов в 5 утра мы высадились на острове в устье протоки. Здесь когда-то стоял поселок, видимо, бакенщиков или ремонтников, и осталось несколько относительно целых избушек. В одной из них оказалось вполне уютно и чисто, хотя года два в ней никто не останавливался.
Позавтракав и поспав часа два, мы двинулись вверх по Яне. До поселка оставалось километров 25.
...Нижнеянск когда-то был большим поселком, до 3-4 тысяч жителей. Сейчас в нем жило человек 500, не больше. Пустовала большая часть домов; всюду рулила разруха, которая не коснулась лишь топливной станции, порта и нескольких зданий администрации. Некогда первый в Заполярье бассейн теперь представлял собой грязный большой дом с заколоченными окнами и дверями. На относительно целых стенах красовались яркие предвыборные плакаты с улыбающимися и сулящими народное счастье политиками. Блин, сюр, да и только. Не буду я больше ничего рассказывать о Нижнеянске. Скажу только, что раньше были здесь и столовые, и кафе, и даже ресторан, и клуб был, а про бассейн я уже говорил. Сейчас осталось десятка три-четыре жилых многоквартирных и частных домов, и с десяток частных магазинчиков. В общем, смотрите фотографии.
Как же тут живут люди, подумалось мне. И не просто живут, а остаются доброжелательными и готовыми на помощь совершенно незнакомым им чужакам. Ндааа, все же наши люди окраинных территорий – лучшие в мире. Вот и сейчас, сразу после проверки наших документов, местные пограничники сначала позвонили на заправочную станцию и попросили заправщицу подождать минут двадцать (заправка закрывалась). Потом предложили переночевать в пустующей квартире одного из них. Потом пригнали машину и отвезли все наше барахло к этой квартире, а заодно пообещали проконсультироваться в Тикси насчет разрешения на проход от Буор-Хая на Тикси напрямую, т.е. за пределами 12-мильной зоны. Вот было бы здорово – так пройти, это чуть больше 100 километров. Если огибать, то получится почти 300.
В квартире была ванна и кое-какой душ, а главное, горячая вода. Естественно, мы тут же посетили душ, постирались, а после устроили себе небольшой, но слегка праздничный ужин. Погода портилась, и прогноз обещал нам выход только к вечеру следующего дня.
К вечеру 8 сентября ветер ослаб, а морось почти прекратилась. Сходили к пограничникам, заглянуть в интернет, а заодно узнать, как нам все-таки проходить губу Буор-Хая. Нет, сказали пограничники, скорее всего придется огибать. Но лучше на входе в губу связаться с дежурным и уточнить. Причина отказа – их теперь контролируют с воздуха. Время от времени летает самолет и передает информацию о находящихся в море кораблях. Так ли это на самом деле, мне неведомо. Я вполне допускаю, что информация о самолете – просто отговорка или что-то из разряда современных «легенд и мифов» окраинных территорий. Короче говоря, за что купил, за то и продаю, а проверить эту информацию нам не удалось. По любому, спасибо пограничникам Нижнеянского поста Ярославу, Александру, Андрею за прием и посильную помощь. Вот и сейчас, с нами поделились прогнозом, ненадолго пустили в интернет и перевезли нас с нашими вещами обратно к катамарану, несмотря на выходной день.
Около 10 вечера мы вышли к морю. Там переночевали в знакомом уже балке, а с утра пораньше двинулись к Буор-Хая. Выходили из устья протоки Средняя долго, часа два. В стороне от фарватера, ближе к материку, тут и там виднелись остовы кораблей, или того, что от них осталось – рубки, отдельные детали каркаса, мачты с плафонами судовых огней. Так что решение, принятое нами при подходе к фарватеру на пути в Нижнеянск (обойти мели далеко с моря, и пристроиться с краю фарватера), было более чем правильным, подумалось мне.
Потихоньку раздувало. Мы шли с попутным 3-4-балльным ветром и попутной волной. Назавтра обещался сильный встречный шторм. С западной стороны от косы и мыса Буор-Хая делать было нечего – стоянки там начнутся километров в 30 после мыса, а волна и ветер будут бить прямо в берег. Предстояло как можно ближе подобраться к длинной, около 40 километров, полузатапливаемой песчаной косе, тянущейся от мыса на восток, встать засветло лагерем и подготовиться к шторму. Ближе чем в 45-50 километрах от мыса не стоило становиться, поскольку потом пришлось бы возвращаться и огибать косу по новой.
Вдоль всего низкого берега десятки километров тянулся некий аналог этой косы – песчаный бар, на котором разбивались волны. Мы шли несколько часов вдоль него, мористее, на расстоянии 3-5 километров от основного берега. Когда пришло время подходить на стоянку, мы с попутной волной перемахнули через бар и дальше пошли вдоль внутренней промоины достаточной глубины до устья ближайшей относительно крупной реки (Тойон-Юряге). В ее устье остановились на становище рыбаков. Строений тут не было, зато было костровище и большая поленница дров. Нет, сами дрова нам не были нужны, поскольку по берегам валялось великое множество бревен и палок, как обычно водится на морском побережье. Но эту поленницу можно было использовать как ветрозащиту.
Стоять нам здесь опять предстояло долго. Поэтому мы поставили палатку и чум, укрепив их растяжками и завалив периметр бревнами.
Наутро соорудили ветрозащиту из поленьев, бревен и досок. Ветер уже усиливался. С неба сыпалась морось, но мы успели немножко пособирать первую для нас морошку и бруснику. Пол-дня провели в чуме; потом ветер и морось загнали нас в палатку. Палатка ходила ходуном, но держалась. Я временами поглядывал на чум; держался и он.
Дальше рассказывать опять особо нечего. Двое суток пришлось пролежать в палатке, ожидая, когда же это все закончится. По прогнозу это должно было случиться к вечеру 12 сентября. Так и произошло. Вот, короткий клип об этом эпизоде Шторм перед Буор-Хая
Относительно внятно получились только «матрасные сцены», т.е. съемка в палатке. Кроме струй воды на объективе и рева ветра, снаружи невозможно было что-то снять. Даже экшн-камерой, даже в аква-боксе.
Утром 13 сентября можно было идти дальше. Появилось солнышко. Катамаран мирно стоял посреди огромного завала из бревен и прочего древесного мусора, поскольку шторм, как всегда, привел к временному подъему воды. Стаксель оказался раскручен ветром и разнесен в клочья. Ничего страшного, у нас есть штормовой грот, почти треугольный, его вполне можно использовать и в качестве стакселя. Проверено. Положили лодку на борт; я начал заводить новый стаксель и готовить лодку к финишным переходам. По моим понятиям, их должно было оказаться два. Прогноз на ближайшие несколько дней был благоприятен – 5-7 градусов тепла, восточные и южные умеренные ветра. Лена и Игорь тем временем собирали лагерь, сушили спальники, вещи и палатку с чумом.
Фотогалерея: От мыса Св. Нос до мыса Буор-Хая
Клип Шторм перед Буор-Хая
Вернуться: От мыса Св. Нос до мыса Буор-Хая
Удалось выйти только во второй половине дня. Вода снова упала, и мы часа два с трудом пробирались через мели к морю, то проводя, то протаскивая катамаран. Наконец, бар пройден, и можно ложиться на курс; однако, ветер слабый, а мотор работает весьма неустойчиво. Первый случай, а так он отработал весь маршрут считай, безукоризненно.
Но до мыса мотор нас все же дотянул. Дальше дело стало хуже. Мы промывали топливную систему, снимая его с транца и кладя на палубу прямо в море, обжигали и меняли свечу. Помогало плохо. На час мотор оживал, далее снова глох. Ветер при этом был совсем слабый плюс к тому еще и юго-западный, то есть опять встречный. Созвонились с дежурным погранотряда в Тикси. Нет, не разрешают нам идти от Буор-Хая напрямую. Можно лишь дойти до Омолоя, а там лечь на курс к мысу Встреча. Да, получается 230-240 километров вместо 110. В середине дня мы отошли от мыса километров 40 (до Омолоя оставалось километров 30-35) и встали на ночь в устье реки Орто-Стан, собираясь дожидаться обещанного южного и юго-западного ветра, а также надеясь разобраться с мотором.
Ночью случился сильный заморозок. Вода в кастрюле промерзла до дна, а ветки и палки, слегка присыпанные песком, теперь из этого песка было не извлечь. С утра начали развлекаться с мотором. Сразу скажу, что победить его быстро не удалось, хотя пару раз он было завелся. К полудню включили, наконец, долгожданный юг, 1-2 балла. Повоевав с мотором еще пару часов, мы часов в 5 вечера вышли в море под парусами. Что же, парус, так парус, нам не привыкать. Вполне достойное (парусное) завершение трудного маршрута.
Курс наш был пока «условно на Омолой». Мы постепенно удалялись от берега и потихоньку спрямляли кривую. Ветер несколько часов оставался 1-2 балла, так что шли не быстро. Иногда – 5-6 км/час, иногда разгонялись до 8-9. К ночи ветер чуть повосточнел, и немного усилился. Теперь скорость наша была вполне достаточной, 9-10 км/час. Сгустилась ночь. Но темноты не наступило – сначала подсвечивал закат, а позже началось полярное сияние. Оно сопровождало нас почти до рассвета; однако, потом набежали тучи, и сияния не стало видно. Мы к тому времени уже шли прямиком на мыс Встреча по оговоренной линии. После рассвета ветер выключили часа на полтора; потом снова включили и больше уже не выключали. Ветер пошел уже с моря, то есть стал северо-восточным. К Тикси мы подлетали на привычно зарифленном на первую полку гроте со скоростью 12-15 км/час, попутно «работая» с образовавшейся полутораметровой волной, норовящей плюхнуть нас в правый борт. Все время приходилось менять курс, пропуская особо крупные группы волн, приводиться и, замедлившись, встречать их штевнями в бейдевинд, или же, наоборот, уваливаться до почти фордевинда, ускоряться и подставлять волнам корму. Ничего особенного, это один из штатных вариантов хождения при крепком ветре и волне.
Короче говоря, ехали мы, ехали и, в конце концов, приехали. Приехали туда, куда собирались с самого начала. В Тикси подошли к берегу со стороны основного поселка, сразу за территорией морского порта. Разгрузили по-быстрому катамаран. Пришел пограничный наряд, проверил документы. Они нас уже заждались. Подъехал начальник морского порта Василий Васильевич, мы поговорили и познакомились. Лена с Игорем отправились по магазинам, я занялся устройством лагеря на дощатом помосте под крышей бывшего балка. Проходить к нашей крайней стоянке приходилось по дощатой палубе древней, еще дореволюционной постройки, речной баржи. Романтика, да и только! ))).
Естественно, в поселке была некая мобильная связь, причем от всех трех основных операторов – МТС, Билайн и Мегафон; связь эта постоянно прерывалась, а мобильный интернет был, естественно, опять минус и 3, и 4 Же. Кое-как созвонившись с любимыми и друзьями и отрапортовав в ФСТ ОТМ об успешном окончании маршрута, мы устроили себе заслуженный праздничный ужин. Был вечер 15 сентября. В Тикси удалось прийти в соответствии с заявленным графиком – день в день. Мы совершенно не стремились к такой точности... короче, мы не виноваты))). Уж так получилось, но... черт возьми... мы сделали это!
Фотогалерея: От мыса Буор-Хая до Тикси
Клип Тикси. Приехали!
Вернуться: От мыса Буор-Хая до Тикси
65 дней на маршруте. 38 ходовых дней (вместе с короткими перемещениями, т.е. учитывались все дни, в течение которых мы перемещались, хотя бы на несколько километров).
Дневок 27, из них вынужденных – 19. Полудневки не учитывались. Если учитывать полудневки, то ходовых дней получится 30, а дневок – 35.
Всего пройдено около 4800 км. Если посчитать точнее и как бы по курсу, то 4276,5 км за 471 ходовой час (без учета маневрирования при заходе в реки/лагуны и при выходе из них, при плавании во льдах). Из них около 2000 км пройдено под мотором (плюс маневрирование около 250-300 км), 2276 км – под парусом (плюс маневрирование около 150 км).
Бензина потрачено 310 литров.
Объективная причина относительно небольшого использования парусов на маршруте – в основном, отсутствие подходящих ветровых условий. Невстречные ветра сопровождали нас реже, чем мы на то рассчитывали. В основном, шли длительными переходами, 200-500+ км, по 1-2 суток. Максимальный переход случился от фактории М. Бараниха до устья р. Алазея (530 км по курсу). В целом маршрут пройден без происшествий и серьезных поломок, если не считать необъяснимую поломку мачты; бОльшая часть взятого снаряжения продемонстрировала свою надежность. В особенности это относится к обновленному катамарану. Ветровые условия оказались довольно неблагоприятными (в особенности, первые 10 июльских дней, проведенные в Анадырском заливе, и период перед финишем, с 1 по 12 сентября); волновые – ожидаемыми. В море мы не сталкивались с волнами крупнее 2 метров. То есть, они (волны) во время шторма случались и по 4+ метра, но в это время мы всегда находились на берегу.
Ледовые условия на границе Чукотского и Восточно-Сибирского морей были необычными для последнего десятилетия; обычно, здесь меньше льда в августе. Тем не менее, запас времени у нас был, и мы имели возможность ждать столько, сколько нужно. Также, были готовы и к сокращению маршрута, например, в Певеке, Черском и Чокурдахе.
Насчет точности различных карт. В принципе, все использованные карты (Генштаб, гугл, яндекс, garmin, космоснимки и пр.) довольно точно отражают и береговую линию, и топографию, и подводные препятствия – ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ районов впадения рек/ручьев и/или низких песчаных берегов. В этих районах берега и фарватеры постоянно меняются; изменения не всегда успевают отслеживать ни карты, ни космоснимки. Так, часть лагун изменила свои очертания; в некоторые лагуны не оказалась входа. В некоторые – наоборот, вход был. Пример – наша стоянка в Анадырском заливе в лагуне оз. Утиное. Или заход в лагуну около Нутэпельмена, или стоянка у «Знака раздела полушарий». Продолжать можно долго. Плюс местные жители иногда расчищают и поддерживают самостоятельно проходы в лагуну, не отмеченные ни на каких картах и не попадающие на космоснимки.
В то же время, обычные топографические карты (или мобильное приложение «Соввоенкарты») довольно точно показывают глубины и фарватеры на входе в крупные реки. Так, при проходе разливов Колымы, Индигирки и Яны, мы с успехом пользовались этим приложением и проходили по глубинам от 2 метров. Меньшая глубина на карте не означала ничего (например, изобата 1 м) – в этих районах могло быть с одинаковым успехом как 3-4 метра глубины, так и 10 см. Т.н. «кошки» в этих районах постоянно перемещаются; плюс, глубина сильно зависит от уровня воды, который в свою очередь, связан с силой и направлением ветра. Амплитуда сгонно-нагонных колебаний достигает здесь 2-3 метров.
...Нам удалось все задуманное (как всегда). Спасибо Лене и Игорю за совместное приключение; Ивану, Наташе, Артему и Алексею – за прогнозы; спасибо встреченным нами жителям и должностным лицам населенных пунктов Чукотки и Якутии, метеорологам, морякам, пограничникам, речникам, оленеводам, рыбакам, охотникам, главам администраций поселков, участковым!
Продолжение моего рассказа, как всегда, последует; ждут своей очереди баллады, новые планы и новые плавания.
Фильмы всех этапов: От Анадыря до м.Шмидта
Вместо эпилога
...Коль в гости ты идешь к стихиям,
То не бери с собой понты,
Сомненья, помыслы лихие
И бесшабашные мечты.
Дыханье – ровно. Шаг – размерен.
И отступить, стерпеть, свернуть –
Не бойся. Будь вполне уверен,
Что сторицей отплатит путь.
Вновь очарует, вновь встревожит
Плеск волн... трав шелест... птичья тень.
И каждый день твой будет прожит
Как самый-самый первый день.
Сквозь бездны звезд, сквозь пепел лунный
Бесстрастно смотрит на тебя
Мир изначальный, вечный, юный
И – признаёт в тебе себя.
Что ж, осторожно и отважно,
Иди, уж раз решил идти.
Что пройдено, не очень важно.
Ведь это – только часть пути!..
(Уэлен, 27 июля).
…С тобой, мой собрат по разуму, читающий этот рассказ (или отчет, как угодно) о странствии «Негордого» по морям и океанам, я прощаюсь. Но ненадолго - до фильма, и, главное, до встречи на маршруте!
Вадим Ракитин (ВРан на парусном форуме «под гиком», Вадим ВРан на ютубе и подобных местах), катамаран «Негордый» М-625, емейл negordy@list.ru
Ноябрь 2018 г. – январь 2019 г., Москва.
Читать далее:
Приложения (дневник, координаты стоянок и график движения, список продуктов, примерная смета)
Фотогалереи похода:
От мыса Св. Нос до мыса Буор-Хая
Короткие клипы:
Фильмы всех этапов: От Анадыря до м.Шмидта
Путешествия «Негордого» прежних лет:
2009 Медвежьегорск-Питкяранта 2010 Кулой-Куя-Архангельск 2011 Архангельск-о.Вайгач-Беломорск
2012 Красноярск-Лабытнанги 2013 Киренга –почти Якутск Паруса над Таймыром-2014 (Якутск-Таймыр-Дудинка)
"Негордый"-2015: внешнее Беломорье «Негордый» и «Лакка»- 2016: из Байдарацкой губы в Мезень
«Негордый»-2017: Камчатка, Чукотка (из ППК в Анадырь)
«Негордый»на ютубе (клипы, фильмы и песни)